Алие КЕРИМОВА, научный сотрудник Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия
(Журнал «Крымское историческое обозрение». 2021. № 2)
Издавна одежда крымских татар имела не только практическое назначение, но и несла в себе обрядовое значение, отражая эмоциональную насыщенность, мировоззрение, эстетические предпочтения и саму психологию народа. Крымские татары представляют собой тюркский народ, исторически сформировавшийся в Крыму и вобравший в себя культуру разных племен и народов, населявших полуостров издавна. Все это отражено в самобытности крымскотатарского традиционного костюма, процесс формирования которого был продлен на несколько веков. Изготавливаемая вручную, начиная с выращивания растений, покраски нитей, ткачества и пошива, заканчивая вышивкой и отделкой, вплоть до начала XX века одежда крымских татар имела высокий уровень художественного оформления, отражая происходившие в обществе изменения и являясь ценным историческим источником.
Известно, что события Гражданской войны 1917 года, а позже и установление советской власти повлияли не только на переустройство всего общества, но и на изменение облика граждан. Эти изменения напрямую коснулись и одежды. Период первой трети XX века в изучении этнографии крымских татар отражен в трудах У.Боданинского, Г. Бонч-Осмоловского, Б. Куфтина, П. Чепуриной и П. Никольского. Несмотря на то что ученые лишь вскользь коснулись описания одежды крымских татар данного периода, в их изысканиях имеется возможность получения информации, раскрывающей особенности составных элементов крымскотатарского костюма, а также его терминологии, украшения, отделки, воздействия городской моды, унификации и перехода к общесоветскому типу. Большой вклад в изучение особенностей традиционного костюма крымских татар также внесли ученые: Л.Рославцева, О. Желтухина, Л.Аблямитова и др.
Определенные исследования, касающиеся одежды крымских татар в первые годы советской власти, в историографии отсутствуют. Проблема изучения данного вопроса связана не только со сложностью темы, но и с тем социально-политическим положением, в котором оказался крымскотатарский народ после депортации 1944 года. Большой вклад в исследование характерных особенностей одежды крымских татар в рассматриваемый период внес фотоматериал, который хранится в фондовых коллекциях музеев и личных архивах. В связи с этим цель настоящей работы – проследить процесс перехода традиционного костюма крымских татар к общесоветским стандартам.
Известно, что кардинальное изменение традиционного костюма любого народа напрямую зависит от экономических, социальных и политических перемен, которые происходят в обществе. Эта тенденция наблюдается на примере советской России в первые годы революции, социальные преобразования которой привели к необходимости создания визуального образа нового советского человека, что поспособствовало возникновению общесоветского костюма. По словам Е.Плехановой, Октябрьская революция привела к изменению социального состава общества, уничтожив дворянство и буржуазию, неприспособленные к трудовой деятельности дорогие наряды которых исчезли. Крестьянский и городской костюм рабочих, служащих и интеллигенции стал непроизвольно адаптироваться к новым, тяжелым условиям военного и гражданского труда и быта тех лет [6, c. 167].
В основе образа советского человека был стандарт. Выделяться при помощи костюма было неприемлемо [6, c. 167–168]. К факторам, повлиявшим на процесс упрощения одежды советских граждан, можно отнести то, что внешнему виду народа в первое время после революции уделялось недостаточно внимания. Народное хозяйство государства было разрушено Гражданской войной. Легкая промышленность была, в сущности, уничтожена. Это стало причиной появления таких черт советского костюма, как простота, функциональность и экономичность [10, c. 292].
Отслеживанию особенностей одежды крымских татар в первые годы Советской власти способствовала деятельность Российского общества по изучению Крыма (РОПИК) – общественной организации, всецело изучающей прошлое и настоящее полуострова. Выдающимися участниками этой организации являлись основатель и директор Государственного дворца-музея тюрко-татарской культуры в Бахчисарае, глава Бахчисарайского краеведческого кружка, член РОПИК Усеин Абдурефиевич Боданинский (1877–1938), а также доцент Антропологического института им. Д.Анучина при I МГУ, член Правления РОПИК Борис Алексеевич Куфтин (1892–1953) [8].
У. Боданинский в своих полевых исследованиях подтверждает факт постепенной утраты основных особенностей традиционного крымскотатарского костюма. Он отмечал, что традиционный костюм еще встречается в некоторых частях горного и восточного Крыма, в отличие от северной и центральной части, где национальная одежда уже исчезла. Причиной тому, по его словам, стал новый быт, который «с повелительной неизбежностью внедряется во все уголки татарской жизни, устанавливая свои законы, свои привычки. В самом деле, вместо неудобной, вредной летом и дорогой черной барашковой шапки, на голове у крестьянина появляются легкое и недорогое кепи или шляпа, на ногах – дешевая и прочная стандартизованная обувь, как верхнее платье – пальто и т. д., вытесняя неудобные и неприспособленные для современной жизни «мест» – мягкие сафьянные сапожцы, или деревянные ходули «табалдрык», или «налн» и т. п.» [1, c. 214–215]. При этом исследователь отметил сохранение в гардеробе крымских татар, ввиду целесообразности, зимней одежды в виде короткого тулупчика «къыскъа-тончыкъ» или тулупа из овчины «узун-тон» [1, c. 215].
В результате экспедиции в 1924 году по селам Южного берега Крыма Б.Куфтин в своем очерке «Южнобережные татары Крыма» осветил основные особенности одежды крымских татар данного региона [8]. Этнограф отметил сходство традиционного южнобережного костюма крымских татар с костюмом балканских народов – греков, южных славян, албанцев [3, c. 284]. Описывая основные элементы мужского и женского традиционного костюма, еще сохранившегося в исследуемой части Крыма, Куфтин отмечает отказ от употребления халата – фередже: «На голову накидывали прежде, по обычаю прочих мусульманских стран, особый халат фередже с глухими рукавами, которыми завертывали верхнюю и нижнюю часть лица, оставляя глаза» [3, c. 284]. Осуществляя этнографическое исследование в Бахчисарайском и Судакском районах в 1923 году, а также в Байдарской долине, Бахчисарае и Джанкойском районе в 1924 и 1925 гг., антрополог и археолог Г.Бонч-Осмоловский отмечал: «Одежда крымских татар с начала нынешнего столетия с каждым годом теряет свой национальный характер. Русская рубаха, пиджак и сандалии вытесняют цветные мийтаны, чекмены и туфли. Только известная крымская шапочка халпах осталась в роли единственного национального символа. В настоящее время только в самых глухих уголках Судакского района (сел. Ай-Серес, Ворон и Шелень) можно встретить несколько стариков, одетых по-старому» [3, c. 88–89].
Также исследователь отметил одну особенность: «В деревнях женщины никогда не закрывали лица; это чисто городской обычай, перенятый у городского населения Турции» [3, с. 89–90].
Полный комплект изысканных элементов традиционного крымскотатарского костюма с украшениями надевали либо в праздничные дни, либо для фотографии и чаще всего зажиточные женщины. Так, по словам П.Никольского, совершившего экскурсию по Бахчисараю в 1927 году: «Женщины из зажиточного класса более других сохранили старо-татарский костюм, отказавшись только от выходного белого покрывала. Его заменяет теперь большой цветной, ярких оттенков, платок, набрасываемый поверх шапочки. Края его сходятся непосредственно около губ, скрывая на три четверти лицо обладательницы, которая степенно выступает в ярком, широком и длинном до полу шерстяном халате на шелковой или атласной светлой подкладке» [5, c. 7].
Процесс формирования этнографических исследований в Крыму в 1920-е годы был связан с деятельностью выдающегося евпаторийского краеведа Полины Яковлевны Чепуриной. Известно, что одной из задач ее краеведческой и музееведческой деятельности было возрождение на полуострове исчезающего на то время искусства шитья, ткачества и других ремесленных производств, продукция которых достигла высокого мастерства. Ввиду этого Полина Яковлевна привлекла к этой деятельности известных ей мастериц, и в дальнейшее время на базе Бахчисарайского дворца стали работать четырехмесячные курсы, ставившие своей целью формирование вышивально-ткацких артелей [4, с. 75–76]. По словам П.Чепуриной, исследование тканья и шитья крымских татар началось в тот период, когда образцов ханского времени практически не осталось. Причинами потери ряда важнейших технических навыков стало принесенное русскими влияние европейской и русской культуры, смена бытовых условий жизни, новые вкусы, а также Первая мировая война, революция, Гражданская война и, особенно, ужасающий голод 1921–1922 гг. [9, c. 73].
Уже в начале XX века был заметен упадок и в вышивке крымских татар. Тонкие ткани ручной работы заменялись на более грубые машинные, вышивки потеряли свою изначальную утонченность. Таким образом, структурное изменение материала стало причиной невозможности выполнения отдельных швов и типов шитья [2].
Изменения претерпевала и культовая одежда. Так, в этот период костюм служителей ислама постепенно унифицировался, упрощался. Халат заменяло пальто. На головном уборе было заметно отсутствие обязательной белой полоски, идущей по центру тульи [7, c. 48]. Голод 1920-х годов в Крыму, олицетворяя суровое и безжалостное время, также стал причиной изменения в одежде местных жителей. В связи с этим на фотографиях представленного периода можно увидеть людей, одетых в старые одеяния, местами с заплатками. По всему Союзу вещи шились из грубого полотна, холста, солдатского сукна, бязи, бумазеи, байки, грубой шерсти. Переход к новой экономической политике (НЭП) привел к процессу восстановления текстильных и швейных предприятий в стране. В употребление входят в основном хлопчатобумажные ткани с печатным рисунком – сатин, ситец, фланель. И только в 1930-е годы, в связи с постепенным налаживанием хозяйства, возникает интерес к организации кустарного художественного производства. В частности, в городах, где были собраны значительные музейные коллекции предметов декоративно-прикладного искусства, создаются артельские мастерские, служащие своего рода школой изучения и освоения различных видов народного искусства. В употребление вводится ткань машинной выработки, однако общий художественный уровень этих вещей становится значительно ниже старых образцов. Л.Рославцевой было отмечено, что цвета узоров вышивок получили контрастное сочетание с малым количеством оттенков. Резкость цвет приобрел из-за анилиновых красителей. Вместо нитей ручной крутки употребляли грубые фабричные, используя простейшие типы швов [7, с. 62].
Взятый в начале 1920-х годов в Крыму курс на коренизацию, прежде всего, в форме татаризации, также мог повлиять на сохранность некоторых элементов национальной атрибутики в одежде. Свидетельством чего выступает изображение крымских татар в гражданской одежде, при этом головы покрыты традиционными головными уборами – фес и калпак. По всему Союзу на различных советских открытках и плакатах, посвященных социальной рекламе, политической пропаганде, трудовым и межнациональным отношениям, также можно было проследить наличие национальных элементов в одежде. И если в первые послереволюционные годы народный костюм на плакате отражал некую «отсталость» его носителя от прогресса новой страны, то со временем нарядная традиционная одежда на агитплакате превратилась в символ этнического многообразия Советского Союза.
Таким образом, в первые годы после установления Советской власти в Крыму был заметен постепенный переход от традиционного крымскотатарского костюма к общесоветскому. Наличие полного комплекта традиционного костюма было заметно у старшего поколения в некоторых частях Предгорного и Южнобережного Крыма. Дольше всего традиционный костюм сохранялся в гардеробе зажиточных женщин, свидетельством чего служат фотографии представленного периода. В эти годы прослеживается процесс угасания народного творчества. В связи с этим были утрачены старинные техники шитья и вышивки. Ткани ручной работы заменяются фабричными. Смена быта, новые вкусы, революционные события, Гражданская война, а также голод 1921–1922 гг. напрочь изменили одеяния крымских татар, оставив в употреблении лишь некоторые традиционные элементы — чаще всего головной убор. Мода диктовалась общесоветской доктриной, когда одежда должна была служить защитой от холода, исключая демонстрацию личностного благосостояния в стране, где все должны быть равны.
Список литературы
- Боданинский У. А. Собрание сочинений. Т. I. Научное наследие. Казань; Симферополь: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019. 272 с.
- Желтухина О. А. Крымские татары в XIX – начале XX вв.: путеводитель по этнографическому отделу МИККТ БИКАМЗ. Симферополь: Домино, 2003. 68 с.
- Крымские татары: Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре / Авт.-сост. М. А. Араджиони, А. Г. Герцен. Симферополь: Доля, 2005. 576 с.
- Мусаева У. К. Из истории изучения этнографии народов Крыма в 20-х – 30-х годах ХХ века в Евпатории // Культура народов Причерноморья. 2003. № 39. С. 74–81.
- Никольский П. В. Бахчисарай и его окрестности: культурно-исторические экскурсии. 2-е изд., испр. и доп. Симферополь: Крымгосиздат, 1927. 80 с.: илл.
- Плеханова Е. О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства: учебно-методическое пособие для студ. ИииД. Ижевск: УдГУ, 2009. 188 с.
- Рoслaвцeвa Л. И. Одежда крымских татар конца XVIII – начала XX в. Историко-этнографическое исследование; РАН, Ин-т этнологии и антропологии. М.: Наука, 2000. 104 с.
- Севастьянов А. В. Исследования быта и культуры народов Крыма в научном наследии Российского общества по изучению Крыма (1922–1932 гг.) // Таврійські студії. Культурологія. 2012. № 1. Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/tsk_2012_1_6
- Чепурина П. Я. Орнаментное тканье крымских татар // ИТОИАЭ. 1929. Т. 3. С. 72–77.
- Шепель О. Н. Зарождение советского костюма в условиях массовизации общества // Ярославский педагогический вестник. 2011. Т. I (Гуманитарные науки). № 4. C. 292–295.